Photographie artistique

• Première approche : observer, choisir le point fort et le cadrage.

  Le photographe commence par choisir une plante pour son attrait esthétique. D'une bonne photo d'art doit émaner une sensibilité personnelle. Il ne faut pas oublier que la photographie (toutes tendances confondues) est un moyen d'expression de sa personnalité. Ensuite, il faut sélectionner la partie de la plante qui va devenir le centre d'intérêt proprement dit. Il ne s'agit pas forcément de la fleur, mais cela peut être aussi bien une feuille, qu'un détail de la tige ou d'un organe floral, un fruit, etc. Il faut alors choisir la zone couverte par la photo : c'est le cadrage.

Choisir la source d'éclairage : soleil ou flash. La lumière est déterminante sur la qualité des photos. Le choix entre lumière naturelle et artificielle (flash) est primordial, mais le plus important est la maîtrise de cette source par le photographe. Tout l'art consiste à bien équilibrer les zones d'ombres et de lumières de façon à obtenir un résultat aussi naturel que possible. Comme l'on travaille la plupart du temps en photographie rapprochée (macrophoto), il faut jouer entre profondeur de champ et temps de pose. Néanmoins il n'est pas interdit d'adopter une position tout à fait opposée en profitant d'un effet " graphique " ou en faisant planer un certain mystère sur le sujet !.... Une autre approche consiste à éclairer en contre jour. Cela met en valeur la transparence et la pilosité de la plante. Le résultat obtenu est souvent spectaculaire et magnifique, à condition de bien maitriser l'exposition. Le mode TTL facilite bien les choses. Pour photographier en contre jour, le soleil doit éclairer le sujet par l'arrière ; il se trouve donc face au photographe, mais en aucun cas visible dans le viseur. Un pare-soleil est vivement recommandé pour éviter toute lumière parasite dans l'objectif. Le choix d'un arrière plan sombre permet la mise en valeur du sujet translucide et de ses poils périphériques. Mais il vaut mieux éviter un fond totalement noir qui rend la photo un peu artificielle.

• Choisir l'environnement : naturel (in-situ) ou artificiel (studio).

  En extérieur, le photographe est souvent confronté aux éléments incontrôlables de la nature : le soleil, le vent, la pluie.... Nous avons vu plus haut que le résultat devait être " naturel ". Soit. Mais on peut obtenir une image d'aspect " naturel " dans un environnement " artificiel ". Il suffit de planter le bon décor. Le choix dépend de plusieurs critères :
  • des conditions météorologiques : vent, pluie
  • de l'accessibilité : plante aquatique, à flanc de paroi, ébouli
  • possibilité de prélèvement : plante protégée, terrain privé

  Dans la mesure du possible, il est vivement recommandé de laisser plantes et fleurs à leur place. On peut déroger à cette règle dans quelques cas particuliers : plante ne faisant l'objet d'aucun statut de protection, et conditions de photo particulièrement difficiles et seulement pour des espèces abondante sur la station.
  Il est tout à fait possible de photographier in-situ en s'affranchissant de certains inconvénients comme le vent, le manque de soleil, un fond disgrâcieux, etc. Voir à ce sujet le paragraphe ci dessous : " Accessoires, trucs et astuces ".
  Dans le cas extrême où il est impossible de photographier dans de bonnes conditions en milieu naturel, on pourra opter pour la prise de vue en " studio ". Studio ne signifie pas forcément local de grande dimension équipé de matériel professionnel ! Il peut s'agir tout simplement d'un équipement portable (ou portatif) muni de divers supports, fonds, réflecteurs, flashes, etc. permettant de mettre en scène un décor sur mesure et " quasi-naturel " pour notre modèle végétal. Vous verrez des exemples de ce genre d'installation dans le paragraphe " Le matériel "

Photographie didactique

Ce style de photo est destiné à un usage principalement scientifique. Il s'oriente vers une vision plus précise et ciblée que la photographie artistique. Mais rien n'empêche néanmoins de concilier les 2 optiques afin de rendre l'approche plus agréable !

• La plante dans son contexte

  L'environnement a son importance pour apréhender l'espèce dans son biotope naturel. Une première photo d'ensemble est donc nécessaire pour présenter le port de la plante et son environnement. Ensuite, on pourra réaliser autant de vues nécessaires à la détermanation pratique. Mais il faut bien reconnaître qu'une série de photos est souvent insuffisante pour une détermination efficace ; rien ne vaut être en présence de la plante fraîche avec tous ses éléments de détermination (qui ne sont pas toujours disponibles d'ailleurs au moment de l'observation : par exemple, on peut ne pas disposer simultanément de la fleur épanouie et du fruit mûr).

• Le détail qui fait la différence

  Avec l'habitude, le botaniste finit par connaître quels sont les organes privilégiés par les flores pour l'identification. Pour chaque famille, pour chaque genre, il est nécessaire d'observer tel ou tel élément dans le détail. Il peut s'agir du type et de la forme du fruit, du nombre ou de l'aspect des carpelles, des divisions ou l'indentation des feuilles, etc. Pour disposer d'un maximum de données exploitables, il est souvent indispensable de photographier certaines parties en photomacrographie (ou " en macro " pour simplifier), c'est à dire à une distance de mise au point de quelques centimètres afin d'obtenir une image de l'organe agrandi comme avec une loupe. Le paragraphe suivant " Le matériel " présente les différentes solutions proposées pour ce genre de prises de vues.

• L'éclairage

  A la base, la photographie est un compromis permanent entre 3 paramètres fondamentaux que sont la sensibilité du film (ou du capteur), l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation et qui évoluent en corrélation pour obtenir une exposition correcte. C'est la loi de réciprocité. Les plantes à photographier se présentent rarement dans la situation la plus favorable pour le photographe : le vent est le principal ennemi car le moindre souffle fait osciller le sujet dans tous les sens, ce qui rend très difficile (voire impossible) la mise au point , surtout à faible distance. Il faut alors recourir à des astuces et des stratagèmes pour atténuer les mouvements. En prise de vue macro, on est confronté à un autre problème, celui de la profondeur de champ. Et cette profondeur de champ est nécessaire si l'on veut restituer une image fiable de l'organe photographié. Et comment augmenter la profondeur de champ ? En diapragmant. Et, loi de réciprocité oblige, le temps de pose se retrouve à une valeur proche de la seconde. Alors, que faire ? Fixer l'appareil sur pied ? Cela ne résoud pas le problème du vent. La seule solution : le flash. Il permet un apport considérable de lumière, tout en figeant tout mouvement par son éclair très bref. Les photos au flash perdent quel que peu leur naturel, mais offrent au moins une bonne netteté sur tous les plans. Mais qu'importe ! Nous ne recherchons pas un résultat artistique...

Le matériel

• L'appareil photo

  Pour s'adapter à toutes les situations, le type de boîtier idéal est incontestablement le réflex (argentique ou numérique), muni de la seule visée permettant un cadrage et une mise au point précis en vue rapprochée. En " argentique ", tout modèle récent peut convenir ; le marché propose encore quelques boîtiers réflex à des prix abordables, en neuf ou en occasion. Bien que supplanté par le "numérique", ce type de boîtiers peut encore séduire plus d'un amateur. Ce n'est qu'une question de choix personnel dicté par la balance avantages/inconvénients. En photo numérique, en revanche, il y a aujourd'hui l'embarras du choix, pour tous les budgets. Mais il faut compter avec l'équipement spécifique qui peut devenir assez onéreux, en particulier en ce qui concerne les optiques de bonne qualité. Si le réflex reste le summum sur tous les plans, il existe un très grand choix d'appareils compacts numériques; il suffit de choisir un modèle possédant une option "macro" si l'on veut profiter des plaisirs de la photo de fins détails végétaux. On peut en obtenir des résultats assez spectaculaires, malgré le principal inconvénient de ce type de matériel : la visée sur écran LCD. Par définition, les plantes sauvages poussent en extérieur, généralement au soleil, et le minuscule écran vidéo rend pratiquement impossible l'appréciation de la mise au point et de la profondeur de champ dans ces conditions de luminosité.

• L' objectif et ses compléments

  Nous ne nous intéresserons, ici, qu'au système réflex (argentique ou numérique). En ce qui concerne la focale, pas de soucis ! Les plantes sont des êtres vivants peu farrouches, qui acceptent de se laisser approcher sans problème, même de très près. Justement, c'est là qu'un matériel spécifique est nécessaire pour la prise de vue rapprochée. Le choix de l'optique réside dans le poids, l'encombrement et le budget. En photographie, tout est basé sur des compromis. Si vous avez les moyens, un fourre-tout volumineux et un sherpa (pas cher !) pour le porter, pas de problème. Mais si vous herborisez en (haute) montagne sur des kilomètres de distance et des hectomètres de dénivelé, mieux vaut s'alléger au maximum.
• Les bonnettes:
  L'idéal, pour débuter avec un réflex, c'est l'objectif standard de 50 mm ou un petit télé. Avec ou sans position " macro ", vous ne pourrez pas vous approcher à moins d'une vingtaine de centimètres du sujet. C'est trop pour un sujet de quelques centimètres. La solution est d'adapter (et d'adopter) des lentilles additionnelles ou bonnettes qui permettent d'allonger la focale et par là même réduire la distance de mise au point. Avec 5 dioptries (une bonnette de 2 plus une de 3, car les puissances s'ajoutent), on arrive à approcher le rapport ½ voire 1 selon l'objectif.. Ce système provoque inévitablement une légère distorsion du sujet, mais qu'importe, les fleurs n'ont pas de formes rectilignes pour trahir ces imperfections. Un avantage appréciable de ces lentilles, elle ne provoquent aucune perte de lumière comme certains autres systèmes macro (bagues allonges et soufflets en l'occurrence).
  L'étape suivante est de s'équiper d'un matériel spécifique pour la macrophotographie (la macro, quoi !).

2 bonnettes de 2 et 3 dioptries montées sur un 50 mm

Jeu de 3 tubes-allonges

Soufflet macro



• Les bagues-allonges (ou tubes-allonges), simples tubes vides munis de baïonettes compatibles, se placent entre le boîtier et l'objectif pour augmenter le tirage, c'est à dire l'allongement de la distance plan film / plan focal. En juxtaposant 2 ou 3 bagues de différentes longueurs, on peut ajuster le grandissement de l'image à loisir, mais cela nécessite quelques calculs avant ce choix.
• Le soufflet est une alternative aux bagues mais son principe est strictement identique à ceci près que l'allongement est progressif et ne nécessite pas de démontages fréquents pour s'adapter à la situation.
  Mis à part le très fort rapport de grandissement que l'on peut obtenir avec de tels accessoires, ils procurent plutôt des inconvénients à mon avis :
• grande absobtion de lumière, avec des tirages importants;
• sensiblité aux vibrations associée au poids et au grand rapport de reproduction;
• perte des automatismes de mesure nécessitant des calculs (simples mais fastidieux);
• perte des liaisons électriques entre l'objectif et le boîtier;
• nécessité d'un double déclencheur flexible pour commander simultanément l'obturateur et le diaphragme;
• ces restrictions obligent, presque systématiquement , à recourrir au trépied et au flash pour se prévenir de tout flou de bougé et au manque de profondeur de champ;
• Les soufflets distribués par les grandes marques sont généralement très chers.
• L'objectif macro : la solution idéale (celle que j'ai adoptée depuis de nombreuses années).
  A peine plus onéreux qu'un objectif standard plus soufflet et accessoires, il prémunit de pratiquement tous les inconvénients mentionnés ci dessus. Il faut choisir un modèle qui permet le rapport 1:1* directement. Pour des rapports supérieurs (rarement nécessaires), on pourra ajouter une ou 2 bonnettes supplémentaires ou l'accessoire Macro Explorer décrit ci-dessous.
  On ne peut citer que des avantages :
• peu de perte de luminosité;
• relativement léger;
• totale compatibilité et préservation de tous les automatismes (objectifs dédiés);
• donc aucun calcul, car c'est le calculateur du boîtier qui s'occupe de tout;
• prise de vue possible à main levée (avec bon éclairage et peu de vent);
• et en prime, il permet aussi la photographie standard (paysage, portrait , etc.) sans démontage.

* Rapport 1:1 signifie que la taille de l'image sur le film ou le capteur est égale à celle du sujet. Mais cela n'est valable que pour un format d'image donné. Exemple classique : si l'on adapte un objectif prévu pour le format 24 x 36 mm sur un boîtier numérique au format APS-C 15,5 x 23,7 mm (ex: Nikon DX), l'image récupérée aura un grandissement x 1,5 environ par rapport au rapport annoncé par la bague de l'objectif macro. Donc, un objectif capable d'afficher le rapport 1:1 pour le 24 x 36, pourra atteindre le rapport 1,5:1 avec un réflex numérique au format APS-C.


Objectif Micro-Nikkor 2.8 / 60 mm au rapport 1:1

Le système Raynox et ses 3 optiques



• Le système Macro Explorer de Raynox.
  Il s'agit d'un kit d'optiques additionnelles à monter sur un support universel qui se fixe sur le filetage avant de l'objectif. Un jeu de deux ou trois optiques est fourni, chacune étant constituée d'un assemblage de 2 lentilles auto-correctrices qui procurent un grandissement plus important qu'avec des bonnettes ordinaires avec une distorsion réduite. Cela permet d'atteindre des rapports équivalents de ceux obtenus avec un soufflet mais sans ses principaux inconvénients (voir plus haut). Avec un objectif macro à tirage maximum (rapport 1 sans artifice), on peut atteindre un rapport de 2,8 avec l'optique la plus puissante. Il est évident qu'avec de tels rapports le manque de lumière et de profondeur de champ s'en fait cruellement sentir, même si l'on ne perd pas tant de lumière qu'avec un soufflet ou des bagues allonges à rapport équivalent. Le recours au flash est pratiquement inévitable, à moins de privilégier le flou artistique !

• Le support (film, tirage papier, fichier numérique)

  Tout dépend de l'usage que l'on va faire des photos :
  • photos d'art déstinées à l'exposition ou un album ;
  • collection d'espèces végétales destinées à l'identification;
  • documents didactiques d'aide à la détermination ;
  • inventaire systématiques pour géolocalisation des espèces;
  • réalisation de diaporamas artistiques ou didactiques, etc.
  
  Le mode de classement choisi est également déterminant :
  • classeur de diapositives avec tri par familles par exemple ;
  • albums à pochettes pour un feuilletage rapide ;
  • press-book pour une présentation artistique;
  • CDROM ou disque dur externe pour stockage et consultaion sur ordinateur, etc.
  
  De ces considérations dépend le choix du support de prise de vue le plus adapté. C'est à l'utilisateur de décider celui qui lui paraît le plus pratique pour son usage futur. Il n'y a donc aucune contrainte quant à la catégorie photographie botanique.
  Ce qu'il faut retenir, ce sont les particularités des différents supports :
  • le négétif couleur donne des tirage papier généralement de très bonne qualité même sous des formats importants (30 x 40 cm, voire plus). Même si les tirages s'abîment ou se décolorent suite à une longue exposition à la lumière, les précieux originaux (les négatifs) sont préservés et permettent de nouveaux tirages à l'infini (si conservés dans de bonnes conditions). Les photos papier se laissent facilement scanner sur des appareils de bureau classiques, ce qui permet de gérer les images et de les intégrer dans des documents informatiques ou des présentations genre Power Point par exemple (usage moniteur ou vidéo-projection).
  • la diapositive est le support qui restitue le mieux les couleurs et la définition du sujet. La netteté est optimale et le contraste important, les couleurs sont saturées. C'est le support idéal pour la projection sur (très) grand écran, c'est d'ailleurs sa destination initiale. La diapositive a été longtemps (et le reste encore pour certains) le support idéal pour la reprographie. La numérisation des diapositives est possible avec certains scanners à plat munis d'un accessoire prévu à cet effet, mais il ne faut pas s'attendre à un résultat spectaculaire. Les scanners à diapos sont conçus pour cet usage spécifique mais sont d'un coût relativement élevé.
  • la prise de vue numérique est en plein essor et donne d'excellents résultats en photographie botanique. Les images peuvent être consultées instantanément et imprimées sur papier spécial photo pour un résultat très acceptable mais relativement onéreux à cause du prix des cartouches d'encres et du papier ; de plus, on ne connaît pas encore la durée de vie de ce genre de tirages imprimés. Une alternative consiste à faire tirer ses images numériques sur papier argentique (comme pour les négatifs) ; on y gagne en qualité, en coût et en longévité.

• Le flash

  En photomacrographie de fleurs, surtout dans la catégorie " didactique ", on recherche une profondeur de champ importante. Or, sous des rapports de grandissement de l 'odre de ½ voire 1 ou plus, cela nécessite une ouverture de l'ordre de f :16 à f :45. Autant dire que la lumière parvenant au film se réduit à une peau de chagrin. Il faut donc recourrir à une source de lumière d'appoint.
  Le flash électronique est le plus adapté à cette situation. Mais en photographie rapprochée, rien n'est vraiment simple !… Voyons les différents types de flashes disponibles :
• Le flash d'appoint du boîtier (s'il existe) : il est inutilisable tel quel en photographie rapprochée, car son faisceau risque de "passer au dessus" du sujet ; seul le haut pourra être éclairé. Néanmoins, on peut remédier à cet inconvénient en plaçant un réflecteur blanc ou aluminisé au dessus du flash de manière à renvoyer la lumière vers le bas.
• Le flash "cobra" classique : même remarque que ci-dessus s'il est placé sur la griffe porte-flash. Certains modèles permettent une inclinaison vers le bas, dite " macro ". Le résultat peut être acceptable en mode flash TTL et réduction de puissance ; la lumière obtenue est souvent trop intense pour le sujet photographié.

Malgré l'inclinaison du flash, son faisceau ne couvre pas le champ de prise de vue rapprochée.


• Le flash déporté : il s'agit également d'un flash classique (dit " cobra "), mais placé à distance du boîtier, sur une barette prévue à cet effet. L'avantage est de pouvoir orienter l'éclairage à sa guise sur le sujet. L'éclair peut être adouci par un diffuseur placé sur son trajet et éventuellement complété par un réflecteur du côté opposé (voir photo). La difficulté réside dans la mesure de la lumière ; le mode flash TTL est l'idéal, mais nécessite un câble dédié spécifique pour le pilotage. Outre la facilité d'utilisation, ce mode permet d'équilibrer la proportion de lumière artificielle par rapport à l'éclairage ambiant. Cela permet d'éviter le problème de la fleur sur fond noir qui, bien que mise en valeur, manque de naturel. Les grandes marques proposent des flashes dédiés déclenchables à distance et sans fil, grâce au flash intégré qui fait office de flash pilote. Le côté pratique est indéniable car le contrôle de l'éclairage est totalement automatisé.
• L'éclairage multi-flash : c'est du grand art, car ce système se rapproche de la photographie en studio. Mais la mise en œuvre est quel que peu fastidieuse et à réserver pour une photographie très élaborée pour laquelle le temps n'est pas compté et où l'on est prêt à s'investir dans des calculs et des essais préliminaires. Car il n'est pas évident de mettre en œuvre le mode TTL avec plusieurs sources. Les grandes marques proposent pour leurs boîtiers haut de gamme des flashes élaborés permettant des éclairages multi-flashes sophistiqués. Mais, pour la macro-photo de fleurs, ces systèmes sont surdimensionnés et d'un emploi assez lourd.
• Le flash annulaire : ici, le tube à éclat est annulaire et placé autour de l'objectif, à l'avant. Il est souvent dissocié du boîtier de commande qui, lui, est posé sur la griffe porte-flash. Les modèles TTL permettent de se prémunir de tout calcul d'exposition. L'éclairage est uniforme et régulier. Techniquement, c'est l'idéal car ce type de flash est léger, peu encombrant et très maniable sur le terrain. Son inconvénient majeur c'est, justement, l'uniformité de l'éclairage, ce qui produit des images un peu plates et sans relief. A éviter pour la photo artistique qui nécessite une lumière plus " modelée ".

Flash déporté sur le côté de l'objectif. La liaison TTL est assurée par un câble dédié.

2 flashes déportés montés sur support "Macrostand" de Chasseur d'Images.

Flash annulaire Sunpak auto DX 12R. Son mode TTL en fait un outil très simple d'utilisation.

Accessoires, trucs et astuces

En macro-photo botanique, il est rare de pouvoir travailler dans des conditions idéales avec seul le boîtier muni de son objectif avec ou sans complément optique. Il est souvent nécessaire de recourrir à quelques accessoires classiques :

• Le trépied

  Il est nécessaire en éclairage ambiant imposant la prise de vue en pose lente (< 1/30 s avec un objectif standard). Mais encore faut-il que le sujet soit absolument immobile. Pour les plantes, souvent de faible hauteur, on aura recours le plus souvent au pied de table, petit trépied léger de 20 cm maximum muni d'une rotule pour le cadrage. Il existe aussi des tépieds classiques équipé d'un tube supplémentaire spécial macro permettant de fixer l'appareil en dessous et pouvant coulisser d'avant en arrière pour le cadrage et la mise au point. Ce type de matériel est plutôt lourd et encombrant, assez peu maniable et relativement onéreux. A mon avis, rien ne vaut les coudes du photographe possés au sol pour la stabilité et l'appareil tenu à mains levées.

• Le cube anti-vent

  Il s'agit d'un cube pliant en plexiglass qui se place par dessus la plante à photographier (voir photo ci-dessous). Une fois les 4 ou 5 faces du cube dépliées, la plante est enfermée dans une " cloche " transparente qui l'isole des intempéries tout en laissant pénétrer la lumière. On peut utiliser les faces hors champ pour y poser diffuseurs ou réflecteurs afin de modeler l'éclairage. Il est évident que la face arrière doit toujours être impeccablement ptopre et exempte de toute rayure qui se verrait immanquablement sur la photo.

• Le soleil sur un plateau

  Quelquefois (pour ne pas dire souvent), le sujet convoité se dissimule derrière un rocher ou à l'ombre des branchages. Pourtant, le soleil brille à quelques (déci)mètres de là. Plutôt que de déplacer la plante dans une zone ensoleillée, pourquoi pas déplacer le soleil ? C'est très simple : il suffit d'utiliser un miroir ! Mais inutile de trimbaler la glace de la salle de bain ! La prochaine fois que vous consommerez du saumon fumé , récupérez le carton argenté qui lui sert de support. Ce réflecteur de fortune sera tenu par un(e) assistant(e), ou à défaut fixé sur un support planté dans le sol et orienté de façon à renvoyer la lumière sur la fleur à photographier (voir exemple ci-dessous). Il existe 2 modèles de cartons: l'agenté et le doré. Les deux sont utilisables : l'agenté donne une lumière blanche identique à celle du soleil. Le doré procure une dominante jaune qui compense le bleu du ciel en milieu de journée. Il donne l'impression que la photo a été prise en fin d'après midi, lorsque le soleil est bas sur l'horizon ; cette impression est encore accentuée du fait de la position très basse de la source de lumière, surtout si l'on n'utilise pas de diffuseur pour l'adoucir.

• Un diffuseur pour flash "cobra"

  Voici l'accessoire que j'ai utilisé plusieurs années durant, avant l'achat du flash annulaire : un cône en calque minéral, à placer sur l'objectif pour intercepter la lumière vive et agressive du flash. Mesure flash TTL de rigueur (avec câble dédié).
  L'accessoire est monté sur un support rigide qui s'adapte aisément sur un porte-filtres Cokin. Le flash, placé à l'arrière, vient éclairer le diffuseur qui procure une lumière très douce au sujet placé très près.
  
  Demi-cône de calque mylar monté en diffuseur de lumière devant le flash. Il est fixé sur un porte-filtre Cokin.

• Modeler la lumière d'un flash annulaire

  L'inconvénient majeur du flash annulaire est de restituer une image plate, sans relief. On peut y remédier en masquant certaines zones de l'anneau pour rendre l'éclairage moins symétrique.

• L'éclairage au flash idéal (à mon avis)

  Depuis l'achat de mon premier réflex numérique (Nikon D70s), je ne peux plus utiliser le flash annulaire, incompatible. Par contre, le système que j'utilise actuellement est une combinaison de plusieurs des techniques ci-dessus. Un diffuseur translucide capte et renvoie l'éclair du flash intégré vers le sujet, jusqu'au rapport 1:1. A cette distance, en l'absence de lumière ambiante (flash seul), l'éclair est assez puissant pour fermer à f:32 à 200 ISO ! Le modelé est agréable, la mise en oeuvre est aisée, il est très facile de doser le rapport lumière du jour / lumière artificielle pour obtenir un éclairage d'aspect naturel. De plus, le numérique permet de se rendre compte immédiatement d'une erreur d'exposition et/ou de netteté. Le système est facile à escamoter si l'on souhaite utiliser le flash sans le diffuseur. Pour moi, ce système ne présente que des avantages ! L'essayer, c'est l'adopter....

• Remplacer un fond disgrâcieux

  Il arrive qu'il soit impossible de détacher suffisamment le fond du sujet pour le rendre moins présent. Qu'à cela ne tienne ! Remplacez-le par un autre fond venant d'ailleurs (de Mars, pourquoi pas !). Lors de vos sorties Nature, photographiez une haie boisée, un champ verdoyant en perspective, une chaîne de montagnes, un ciel bleu garni de quelques nuages harmonieux, etc. en prenant soin d'obtenir des images floues ! Faites les tirer (ou imprimez-les) en format 20 x 30 environ (ou A4) sur papier mat. Ces photos floues serviront de fonds de substitution à vos photos de fleurs. Attention de ne pas en abuser, surtout si certains détails sont reconnaissables ; on pourrait y deviner la supercherie. [proposer de tels fonds sur le site]. On pourrait aussi utiliser des feuilles de papier Canson de couleur, mais le résultat serait moins naturel.